В 2007-ом году я обзавёлся своей первой цифровой мыльницей. Спустя несколько лет она вышла из строя и была заменена на более продвинутый компакт. Данные камеры худо-бедно справлялись с возложенными на них задачами, однако, я регулярно ловил себя на мысли, что мне хочется чего-то более серьёзного. И вот в 2014-ом году я приобрёл зеркальный фотоаппарат. Первоначально рассматривались бюджетные модели Canon — 600D, 650D, 700D, 100D. Но, изучив обзоры и отзывы, я решил не экономить на спичках и приобрёл более продвинутую 70D. Пользуюсь этой камерой до сих пор, и в целом она мне нравится. Правда, в последнее время спектр её применения сузился до одной лишь только портретной фотосъёмки.

Почти во всех обзорах Canon 70D рассматривается как классическая зеркалка с достаточно продвинутыми на момент её выхода видеовозможностями, что совершенно закономерно. Однако, в данном посте я хочу показать аппарат под другим углом. Во-первых, я не снимаю видео на эту камеру и ниже расскажу, почему. Во-вторых, я почти не фотографирую традиционным способом через оптический видоискатель, предпочитая визирование по экрану, то есть фактически использую 70D как беззеркалку. Почему так получилось? Попробовав некоторое время снимать через видоискатель, я пришёл к выводу, что лично для меня этот вариант не очень удобен, а иногда и откровенно дискомфортен. Напрягает отсутствие возможности при съёмке контролировать окружающую обстановку боковым зрением, к тому же от постоянного «снайперского взгляда на мир» довольно быстро начинает уставать и болеть глаз. Да, в отдельных ситуациях видоискатель бывает полезен, но и тут я бы предпочёл его электронную версию со всеми фишками LiveView и без капризов традиционного фазового автофокуса. В общем, на практике зеркальная схема оказалась для меня вещью малополезной. Возможно, я безнадёжно испорчен мыльницами и телефонами, но факт есть факт. Именно поэтому в данной статье я буду рассматривать 70D преимущественно в роли беззеркальной камеры, и лишь по минимуму как классическую зеркалку.

Я неоднократно буду сравнивать Canon 70D с Sony RX100 II (про эту камеру есть отдельный материал). На первый взгляд кажется странным ставить в один ряд зеркалку с компактом. Однако, опыт параллельной эксплуатации этих двух аппаратов показывает, что размер, цена и рыночное позиционирование не всегда имеют решающее значение — по некоторым моментам сонька легко затыкает за пояс семидесятку.

Достоинства

1. Одно из главных преимуществ зеркальных камер Canon перед конкурентами — распространённость системы. Купив фотоаппарат этого производителя, получаешь доступ к самому большому парку оптики как оригинальной, так и от сторонних производителей. Данный момент особенно актуален для людей, проживающих в небольших провинциальных населённых пунктах, где, в отличие от крупных городов, нет ни фотопрокатов, ни специализированных фотомагазинов. И часто единственное, что можно покрутить в руках перед покупкой — это объективы Canon и Nikon, всё остальное нужно заказывать вслепую. На вторичном рынке ситуация аналогичная, выбор приличной оптики под какой-нибудь Pentax или даже Sony весьма скуден.

2. Фотоаппарат, как и положено продукции А-бренда, изготовлен весьма качественно. Каких-либо претензий в этом плане за четыре года эксплуатации к нему не возникло. Отмечу забавный момент — лёгкий запах резины, исходящий от камеры, стимулирует меня к творчеству. Просто достав фотик из сумки и почувствовав этот аромат, автоматически настраиваешься на съёмку. Сразу понятно, что в руках у тебя серьёзный аппарат для серьёзных дел, нос врать не может! С компактом или телефоном такого эффекта по очевидной причине не возникает.

3. Камера вполне пригодна для использования в качестве репортажной. Во-первых, в ней впервые был использован Dual Pixel автофокус, не хвалил который только ленивый. Благодаря этому 70D по-настоящему хорошо работает в режиме LiveView. Во-вторых, аппарат умеет снимать сериями со скоростью 7 кадров в секунду в RAW, буфера в этом режиме хватает примерно на 2 секунды. Для любительских камер того времени — весьма хороший показатель. В-третьих, аппарат поддерживает UHS-I, хотя и в минимальном виде, с пропускной способностью шины 50 МБ/c. Пределом фактической скорости записи на быстрые карты является значение около 36 МБ/с. В связке с 70D я обычно использую карточку SanDisk Extreme Pro 95MB/s 64GB, всё работает без нареканий.

4. При съёмке в JPEG настроить изображение через стили можно довольно гибко, параметры регулируются в достаточном диапазоне с приемлемой точностью. Стиль «Стандартный» традиционно приукрашает картинку, добавляя насыщенности и резкости. Для любителей фотографии «без прикрас» имеется стиль «Точный». В общем, по этой части всё относительно неплохо, каждый сможет настроить JPEG на свой вкус. Встроенный шарпенинг (увеличение резкости) в 70D, как и в большинстве камер, грубоват.

5. Фотоаппарат оснащён качественным поворотным сенсорным экраном. Максимальная яркость не является рекордной, но вполне достаточна для большинства ситуаций. Сенсорное управление работает адекватно, претензий по этой части у меня нет. Поворотно-откидной механизм экрана, применённый в 70D, наиболее популярен среди пользователей, так как позволяет развернуть экран в любую сторону под любым углом. Однако, как я уже писал в статье про RX100 II, лично мне больше нравится откидной механизм Sony. Да, его невозможно развернуть на себя в селфи-режим, но мне это и не нужно. Зато соневский экран поворачивается вверх или вниз очень быстро, фактически одним движением, а кэноновский для получения того же результата требуется вертеть дольше, да ещё и в двух плоскостях. При этом за четыре года эксплуатации я так и не смог запомнить, в каком направлении поворачивать экран после первоначального откидывания влево — по часовой стрелке или против. Каждый раз откидываешь его и аккуратно пробуешь пошатать туда-сюда, чтобы не сломать резким движением не в ту сторону.

Недостатки

1. Размер и вес имеют значение. Для профессиональной съёмки крупная камера, возможно, не является проблемой, а вот для любителя это однозначный минус. Как известно, «лучшая камера — это та, которая у вас всегда с собой». Если телефон и даже компакт можно комфортно носить в кармане, то с зеркалкой такой фокус не пройдёт, для неё нужна сумка. Поначалу кажется, что ради искусства можно и потерпеть… Но это исключительно поначалу. Вскоре начинаешь замечать, что берёшь фотоаппарат только на явно запланированные фотосессии, постоянно таскать сумку с зеркалкой «на всякий случай» — не вариант.

2. Встроенная в камеру вспышка не поворачивается вверх, освещать ею снимаемый объект можно только «в лоб». Также из-за отсутствия электронного режима затвора невозможно использовать встроенную вспышку на коротких выдержках — например, для смягчения теней ярким солнечным днём. Минимальная выдержка с поднятой вспышкой на 70D — 1/250 сек. По описанным причинам я почти не пользуюсь вспышкой на данной камере, хотя на RX100 II делаю это довольно часто.

3. Кэноновская версия HDR-режима не впечатляет. Иногда возникает ощущение, что этот режим и не работает вовсе, хотя вроде бы включен. В RX100 II HDR реализован куда лучше.

4. В начале поста я говорил, что не снимаю видео на 70D. Сейчас объясню подробно, почему.

а) В камере нет ни матричной, ни цифровой стабилизации, доступна только оптическая стабилизация в некоторых объективах. Что характерно, в линейке оптики Canon очень мало стабилизированных светосильных фиксов, бо́льшая часть объективов со стабилизатором — это зумы. И зумы эти либо откровенно тёмные и поэтому совсем неинтересные, либо умеренно светосильные, но при этом тяжёлые и весьма дорогие. В общем, покупать и таскать с собой что-то типа Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM только для съёмки видеороликов мне совсем не хочется.

б) Вторая причина, по которой съёмка видео на 70D мне не нравится — это шумность привода автофокуса в большинстве объективов. Да, в последние годы Canon активно раскручивает STM (STepping Motor, привод автофокуса на базе шагового мотора), как специально заточенный под видеосъёмку. Однако, проблема заключается в том, что моделей STM-оптики мало и все они бюджетные. Купить объектив с высокой светосилой, стабилизатором и STM-приводом невозможно даже имея деньги, одновременно можно выбрать только два из трёх перечисленных пунктов. К тому же, STM в разных моделях объективов работает по-разному — где-то он действительно очень тих, а где-то его вполне отчетливо слышно даже на улице. В итоге можно констатировать, что проблема с шумом привода автофокуса во время видеосъёмки в системах Canon до сих пор полностью не решена, что бы там ни заявлял в рекламных материалах сам производитель.

в) Камера не поддерживает фреймрейты выше 25/30 fps. Да, для многих это не столь критичный момент, но не для меня. И проблема тут не в том, что без использования высокого фреймрейта нельзя сделать эффект slow motion, а в недостаточной плавности и естественности картинки при обычном просмотре. Не хочу сейчас углубляться в рассуждения на тему того, сколько fps необходимо и достаточно для естественной передачи движения в кадре. Скажу лишь, что, привыкнув к 50/60 fps, мои глаза и мозг откровенно протестуют против просмотра роликов с 24/25/30 fps.

г) При видеосъёмке доступны только режимы P (полный автомат) и M (ручной). Режим A (приоритет диафрагмы) с автоматической регулировкой ISO отсутствует, что, на мой взгляд, является откровенной недоработкой для камеры такого уровня. На более простой RX100 II в видео доступны все PASM-режимы.

д) Детализация картинки в видеорежиме не очень высока, впрочем, как и у всех любительских камер того времени.

По этим пяти причинам я не снимаю видео на Canon 70D, а снимаю его на Sony RX100 II. Детализацией сонька тоже не блещет, однако, по первым четырём пунктам с ней всё в порядке. Да, у семидесятки лучше автофокус и экран вращается во все стороны, но в рамках моих задач данные преимущества не в состоянии перевесить вышеописанные недостатки. Кстати, в следующую модель, 80D, добавили цифровую стабилизацию и возможность съёмки со скоростью 50/60 fps, что не может не радовать.

Особенности

1. Долго думал, писать этот пункт в недостатки или всё-таки в особенности. Матрица у камеры средненькая. Назвать её откровенно плохой нельзя, но, скажем так, звёзд с неба она не хватает. Сенсоры в аппаратах Nikon или Sony того же времени выпуска лучше по шумам и динамическому диапазону. В статье про Sony RX100 II я сравнивал шумность матрицы этой камеры с Canon 70D, посмотреть картинку можно здесь. Несмотря на существенную разницу в размерах сенсоров их шумовые характеристики оказалась очень близки, что меня несколько удивило.

2. Попользовавшись камерой некоторое время, я в очередной раз понял, что эргономика — вещь очень относительная, для каждого человека индивидуальная. Многие хвалят технику Canon за продуманность элементов корпуса и удобство органов управления. Судя по всему, это относится к сферическому пользователю в вакууме. При моих небольших кистях рук камера в некоторых аспектах оказывается не очень удобной. Например, при плотном хвате за ручку выясняется, что указательный палец правой руки с трудом дотягивается до двух дальних кнопок, расположенных над верхним дисплеем-«погоном». А кнопки эти — AF и Drive — нужны мне чаще всего. При этом самые близкие к краю корпуса кнопки, отвечающие за выбор режима экспозамера и подсветку «погона», расположены более удобно, но первую я использую крайне редко, а вторую не использую вообще никогда. Переназначить функционал перечисленных органов управления нельзя, приходится каждый раз перехватывать камеру и тянуться пальцем в неудобное место. И таких моментов в аппарате хватает.

В целом управление камерой продумано неплохо, однако, отсутствие возможности гибкой кастомизации многих вещей не радует. Например, я бы хотел убрать некоторые пункты из Q-меню и добавить вместо них другие, но это не предусмотрено. Функционал кнопки репетира диафрагмы переназначается, но все варианты замены стандартной функции, как на подбор, для меня бесполезны. В общем, по части гибкой настройки управления разработчикам явно есть что улучшать.

3. При съёмке в JPEG внутрикамерное шумоподавление в стандартном режиме воздействует на картинку довольно слабо, уже при ISO 800 на монотонных областях изображения заметно зерно. Кто-то скажет, что это сделано для лучшего сохранения деталей, но, как по мне, шумодав с настройками по умолчанию должен быть более агрессивен. Например, у Sony RX100 II при стандартном режиме шумоподавления картинка на ISO 800 отличается от таковой на ISO 100 очень слабо как по зернистости, так и по детализации, что можно назвать хорошим результатом. Оптимальным вариантом для Canon 70D я считаю съёмку в RAW с последующим подавлением шумов в Lightroom. Если вы часто снимаете в JPEG на высоких ISO, возможно, имеет смысл включить «сильное» шумоподавление в настройках.

4. Автономность камеры находится на среднем уровне. Напомню, я говорю про время работы аппарата не в классическом режиме с оптическим видоискателем (тут любая зеркалка будет на высоте), а в режиме LiveView, когда визирование происходит через экран. При фотосъёмке в RAW полного заряда батареи хватает менее чем на тысячу кадров даже при уменьшенной на одно деление яркости экрана, и это без съёмки видео вообще. RX100 II при тех же условиях куда более живуча, отснять на неё можно раза в два больше.

Несколько слов о популярных объективах

В этом разделе я вкратце поделюсь личными впечатлениями от объективов, часто используемых в комплекте с любительскими камерами Canon. Всю нижеперечисленную оптику я держал в руках и использовал по назначению в той или иной степени — какую-то больше, какую-то меньше. Подчеркну: речь здесь пойдёт об эксплуатации данных объективов исключительно на кропнутом 70D, с полнокадровыми аппаратами ситуация может существенно отличаться.

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM — короткий кит. Диапазон ЭФР (эквивалентных фокусных расстояний) при установке объектива на 70D составляет 29-88 мм. Если описать данный кит одной фразой, то это будет «обычный стиральный порошок» — особых претензий к объективу у меня нет, но и ничего особо хорошего сказать про него не могу. Этот кит неплох для первичного освоения камеры и впоследствии для каких-нибудь технических видов съёмки. К творчеству объектив не располагает, картинки с него получаются скучными, как на недорогой телефон.

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM — длинный кит. В некотором смысле это 18-55 STM на стероидах — крупнее, тяжелее и универсальнее. Диапазон ЭФР при установке объектива на 70D составляет 29-216 мм. Если вам нужен универсальный зум с максимальным диапазоном фокусных расстояний за относительно небольшие деньги, этот объектив вполне подойдёт. В телеположении он приемлемо размывает фон, что является плюсом для портретной съёмки. Впрочем, снимать портреты на 200+ мм — то ещё удовольствие…

Canon EF 40mm f/2.8 STM — «блинчик». ЭФР при установке объектива на 70D составляет 64 мм, что является промежуточным вариантом между стандартным полтинником и классическим портретником. Объектив очень компактен и лёгок, при этом даёт хорошую картинку начиная с самой открытой диафрагмы. Это делает его отличным выбором для начинающих фотографов, снимающих в автоматическом режиме. Скажу даже больше — на мой взгляд, это один из лучших фиксов Canon по соотношению цены и качества. В общем, рекомендую данный объектив к покупке.

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM — брат-близнец предыдущего объектива. Отличается от него, собственно, фокусным расстоянием (ЭФР на 70D — около 38 мм) и невозможностью использования на полнокадровых камерах, что в нашем случае неактуально. Эта версия «блина» хорошо подходит в качестве универсального фикс-объектива на каждый день, на неё комфортно снимать почти всё — от пейзажей до портретов. Примеры фотографий с Canon EF-S 24mm f/2.8 STM можно посмотреть в этом посте.

Canon EF 50mm f/1.8 STM — самый дешёвый оригинальный полтинник. ЭФР при установке объектива на 70D составляет 80 мм. Данная модель очень любима начинающими фотографами за довольно высокую паспортную светосилу и при этом низкую цену. На мой же взгляд, объектив довольно сомнительный. Возможно, если бы он был моим первым светосильным фиксом, впечатления были бы лучше, но он попал мне в руки уже после того, как я успел вдоволь попользоваться 40mm f/2.8 STM. В результате данный полтинник вызвал некоторое недоумение своей картинкой — мыльной, неприятной на открытых диафрагмах. Чтобы получить более или менее приемлемое изображение, диафрагму приходится прикрывать до f/2.5-2.8, после чего встаёт вопрос — а зачем такая оптика вообще нужна, когда есть «блинчик», снимающий на той же f/2.8 с лучшим качеством? При этом внешне 50mm f/1.8 STM выглядит более дёшево, довольно часто встречается брак с неравномерной резкостью по полю кадра (когда один из углов фотографии получается более мутным, чем остальные).

Также в продаже можно встретить предыдущую версию данного полтоса — Canon EF 50mm f/1.8 II. В целом это то же самое, что и STM-вариант, только с пластмассовым кольцом байонета вместо металлического и шумным мотором автофокуса.

В общем, данная модель объектива во всех версиях не вызывает у меня положительных эмоций. Рекомендовать её к покупке могу только в том случае, если вы хотите получить максимальный эффект боке за минимальные деньги, при этом готовы ради этого боке пожертвовать остальными параметрами картинки. Во всех других случаях лучше взять более сбалансированный 40mm f/2.8 STM.

Canon EF 50mm f/1.4 USM — полтинник среднего уровня. Именно с этой моделью объектива камера запечатлена на фотографии в начале поста. ЭФР при установке объектива на 70D составляет 80 мм. На полностью открытой диафрагме картинка у объектива откровенно поганая, но начиная примерно с f/2 всё становится вполне неплохо. Как 50mm f/1.8 STM для реальных применений стоит расценивать в качестве оптики со светосилой f/2.8, так же и 50mm f/1.4 USM следует воспринимать как объектив со светосилой f/2 — для получения приемлемого изображения оба нужно прикрывать примерно на стоп. На f/2.8 претензий к 50mm f/1.4 USM почти не остаётся, а в диапазоне f/4-5.6 картинка с него становится близкой к идеалу. USM-привод работает тише обычного мотора, но шумнее STM, в силу чего для съёмки видео с автофокусом объектив подходит плохо.

Canon EF 50mm f/1.4 USM я могу посоветовать тем фотографам, кто вырос из 50mm f/1.8 STM или 40mm f/2.8 STM и хочет сделать следующий шаг. Но тут следует чётко понимать один важный момент. Если вы решились на данный шаг и готовы заплатить за 50mm f/1.4 USM в два-три раза больше, чем стоят бюджетные модели, не следует ожидать от такого апгрейда прироста в два-три раза по всем параметрам. Получите вы дополнительный стоп светосилы при том же качестве картинки, а также несколько лучшие детализацию и резкость на прикрытых диафрагмах. Стоят ли эти бонусы переплаты, каждый решает сам. Я для себя решил, что стоят.

Ответы на вопросы

Как гласит известная мудрость, «если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию». Настоятельно рекомендую сделать это сразу после приобретения камеры, прилагающийся к ней мануал содержит немало полезной информации. Здесь же я рассмотрю некоторые моменты, которые инструкция не затрагивает совсем либо освещает недостаточно подробно.

 

Как настроить управление ISO на верхнее колёсико?

MENU > Предпоследний пункт (перед звёздочкой) > C.Fn III: Дополнительно > SET > Джойстиком выбираем вкладку 4 > SET > Выбираем значок SET в правом столбце > SET > выбираем пункт ISO > SET. После этого можно будет изменять ISO поворотом верхнего колёсика с одновременным удержанием кнопки SET.

 

Можно ли сделать так, чтобы в режиме M диафрагма управлялась верхним колёсиком, а выдержка — нижним, а не наоборот?

Можно: MENU > Предпоследний пункт (перед звёздочкой) > C.Fn III: Дополнительно > Джойстиком выбираем вкладку 4 > SET > Выбираем значок с соответствующим колёсиком в правом столбце > SET > задаём управление Av или Tv для выбранного колёсика > SET. Аналогичным образом настраиваем второе колёсико.

 

Зачем нужна кнопка, располагающаяся снизу под байонетом? Можно ли перенастроить её функцию?

Это кнопка репетира диафрагмы, используется для предпросмотра глубины резкости. При визировании (как через видоискатель, так и по экрану) диафрагма всегда открыта полностью независимо от того, какое значение F выставлено в настройках камеры. Очевидно, в таком режиме глубина резкости минимальна. Когда фотограф планирует снять кадр на прикрытой диафрагме и хочет ещё при визировании оценить, какая при этом получится глубина резкости — он может это сделать, нажав на кнопку репетира диафрагмы.

Если вам не нужна подобная функциональность, можно перенастроить кнопку: MENU > Предпоследний пункт (перед звёздочкой) > C.Fn III: Дополнительно > SET > Джойстиком выбираем вкладку 4 > SET > Выбираем значок с кружком диафрагмы в левом столбце > SET > выбираем функцию, которую хотим закрепить за кнопкой репетира диафрагмы > SET.

 

Где найти тонкие настройки автофокуса?

MENU > Предпоследний пункт (перед звёздочкой) > C.Fn II: Автофокус > Джойстиком выбираем нужную вкладку > Выбираем и настраиваем нужные параметры.

 

Как работает внутрикамерное шумоподавление при съёмке в JPEG и RAW?

При съёмке в JPEG со включенным «Шумоподавлением при высоких ISO» камера будет пытаться сгладить шумы всегда — на низких ISO слабее, на высоких агрессивнее. Именно поэтому при сравнении внутрикамерного JPEGа с JPEGом, полученным из RAW-конвертера без шумоподавления, последний выглядит чуть более детализированным и при этом чуть более шумным. Если вы снимаете на минимальных ISO и хотите, чтобы шумодав не трогал картинку вообще — ставьте «Шумоподавление при высоких ISO» в OFF.

При съёмке в RAW настройка «Шумоподавление при высоких ISO» ни на что не влияет, изображение сохраняется как есть. Использовать ли шумодав RAW-конвертера для кадров, снятых на минимальных ISO? Лично я, как и разработчики камеры, считаю, что лёгкое подавление шума полезно даже для таких фотографий. Ознакомиться с моими настройками шумодава Lightroom для разных ISO на 70D можно в следующем разделе.

«Шумоподавление при длительной выдержке», если оно включено в настройках камеры, работает и в JPEG и в RAW одинаково.

 

Стоит ли пользоваться родным RAW-конвертером Digital Photo Professional?

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете работать в Adobe Lightroom, вполне подойдёт и Digital Photo Professional. Основной плюс родного конвертера в том, что он прямо из RAW-файла «подхватывает» весь набор настроек камеры, с которыми была снята фотография. То есть кадр сразу после открытия в программе имеет такой же вид, какой имел бы внутрикамерный JPEG при тех же настройках, вам остаётся только подправить нужные параметры на свой вкус. Для людей, делающих первые шаги в постобработке, это большой плюс. А вообще, конечно, лучше сразу осваивать Lightroom, так как именно эта программа является стандартом де-факто в области «проявки» RAW.

Если вы решили использовать Digital Photo Professional, не ставьте старую версию программы с родного диска, скачайте свежий дистрибутив из сети. Кстати, на сайте производителя для 70D почему-то тоже предлагается древний DPP 3.15.0, что на мой взгляд странно.

 

Как включить внутрикамерную коррекцию аберраций для объективов, которые камера не знает?

Профили коррекции для родных объективов Canon добавляются в память камеры и удаляются из неё через программу EOS Lens Registration Tool, которая поставляется на комплектном CD (Canon EOS Digital Solution Disk):

 

 

Важно: если вы используете на 70D объектив EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM или EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, следует убедиться, что версия прошивки в камере — 1.1.2. В версии 1.1.1 присутствует баг, из-за которого внутрикамерная коррекция с указанной оптикой не работает даже если соответствующий пункт в меню включен.

 

Какой ресурс затвора на 70D? Как посмотреть «пробег» конкретного экземпляра камеры?

Многие сайты приводят цифру 100 тысяч срабатываний как гарантированный производителем ресурс затвора на 70D. Однако, я не нашёл ни одного подтверждения этой информации в официальной документации Canon, находящейся в открытом доступе. Поэтому придерживаюсь мнения, что воспринимать указанное значение стоит не как гарантию, а как ориентир для приблизительной оценки износа механики камеры. Затвор в каждом отдельно взятом аппарате может отработать как больше, так и меньше — многое зависит от везения и условий эксплуатации.

Посмотреть текущее значение счётчика срабатываний затвора можно через программу Canon EOS Digital Info, параметр Shutter Counter. Также данная программа показывает версию прошивки, серийный номер и некоторую другую информацию о камере:

 

 

Я нашёл несколько битых пикселей на матрице. Что делать?

К сожалению, фотоаппараты Canon нередко грешат подобным прямо из коробки. У производителя во всех подобных ситуациях один ответ — обращайтесь в ближайший сервисный центр для диагностики и проведения процедуры ремапа.

Однако, в народе давно известен простой способ решения проблемы, не требующий похода в СЦ и работающий на всех зеркалках Canon. Сохраняем контрольные снимки, на которых видны дефектные пиксели, после чего делаем следующее:

1. Закрываем объектив крышкой, фокус переводим в ручной режим (MF).
2. Отключаем шумоподавление: MENU > Четвёртый пункт > Шумопод. при длит. выдержке: OFF, Шумопод. при высоких ISO: OFF.
3. Выбираем ручную очистку сенсора: MENU > Третий с конца пункт > Очистка сенсора > Очистить вручную > OK > SET. Камера щёлкнет затвором, после чего ждём примерно минуту, затем выключаем аппарат.

Всё, «лечение» завершено. Делаем новые тестовые снимки и сравниваем их с контрольными чтобы убедиться в том, что битые пиксели исчезли. При необходимости повторяем процедуру ещё раз.

 

Что за ремешок присоединён к камере на фотографии в начале поста?

Это кистевой ремень Canon Hand Strap E2, довольно удобная штука. Продаётся отдельно.

Настройки шумоподавления в Lightroom

В таблице ниже приведены значения параметров шумоподавления, прописанные у меня по умолчанию в Lightroom для Сanon 70D. Цифры актуальны для Lightroom Classic 8.4.1 с process version 5, в других версиях программы/process шумодав может работать иначе. ISO выше 1600 на 70D я не использую.

 

ISO	Luminance	Detail	Color
100	16	50	15
125	18	52	16
160	20	53	17
200	22	55	18
250	24	57	19
320	26	58	20
400	28	60	21
500	30	62	22
640	32	63	23
800	34	65	24
1000	36	67	25
1250	38	68	26
1600	40	70	27

Заключение

Прочитав данную статью, вы, наверное, поняли, почему Canon 70D с высокой вероятностью будет моей последней зеркальной камерой. Не потому, что данная модель плоха и я разочаровался в зеркалках этого производителя. Просто эпоха любительских зеркалок подходит к концу. Ещё совсем недавно у оптического видоискателя и классического фазового автофокуса были весомые преимущества над LiveView и контрастным автофокусом беззеркалок, однако, на данный момент это превосходство практически сведено на нет. При этом недостатки зеркальной схемы никуда не делись. Конкретно в моём случае ситуация совсем однозначна — как я уже говорил ранее, оптический видоискатель и связанный с ним фазовый автофокус «не зашли» мне с самого начала, фактически оказавшись бесполезным балластом в тушке.

Второе былое преимущество зеркалок — куда больший парк оптики, чем у беззеркальных систем — за последние годы тоже фактически нивелировано стремительным ростом количества объективов для беззеркалок всех форматов.

В итоге даже такие упёртые в своей олдскульности производители фототехники, как Canon и Nikon, стали осознавать, что на традиционных зеркальных аппаратах уже далеко не уедешь и нужно запрыгивать в беззеркальный поезд, пока тот не ушёл окончательно без них.

Сказанное вовсе не означает, что нынешние владельцы зеркалок должны срочно избавляться от своих камер и бежать в магазин за беззеркалками. Я сам не планирую менять 70D ещё несколько лет как минимум. Однако, тенденция совершенно очевидна, покупать новый зеркальный фотоаппарат сейчас или в будущем — сомнительная затея. Именно поэтому та камера, которую я приобрету на замену своей семидесятке, почти наверняка будет беззеркальной. Выберу ли я снова технику Canon? Вопрос открытый…

Метки: фото- и видеотехника

Поделиться ссылкой: